Cómo ajustar los bujes de la bicicleta

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A día de hoy, y ante la gran oferta de marcas y tipos en la concepción de los bujes de una bicicleta, son muchos los sistemas de buje y, por tanto, el modo de ajustar y engrasar este componente.

Antaño lo normal eran los bujes de rodamientos de bolas, que los ajustábamos (y seguimos ajustando) con el típico método de tuerca y contratuerca, por ejemplo, bujes Campagnolo, Zeus, Sachs… Shimano más tarde y otros.

Hoy día además de este sistema hay otros muchos, pero el mas extendido es el de casquillos extraíbles, a través de los cuales accedemos al eje del buje y sus rodamientos sellados; por ejemplo, los más extendidos y famosos DT Swiss.

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Tipos de bujes y cómo ajustarlos

Los de toda la vida, esos que si los abres con su tuerca y contratuerca se te caen todas las bolas de los rodamientos por el suelo. Para que eso no nos ocurra y tenerlos siempre en orden y con un rodar perfecto, vamos a ver cómo tenemos que proceder.

Decir que, aunque sean los de toda la vida, hay marcas que siguen fieles a día de hoy a este concepto, por ejemplo, Shimano. Desde su gama más básica a sus modelos tope de gama como los bujes XTR de mountain bike o Dura-ace en carretera, que dicho sea de paso, tienen un rodar finísimo. Del mismo modo, encontramos este tipo de rodamiento en las ruedas Campagnolo y Fulcrum de alta gama (en los modelos de gama media y gama básica montan rodamiento sellado); todo un referente en cuanto al rodar de una bicicleta se refiere, tanto rodamientos de acero como los cerámicos de los modelos Campagnolo Shamal y Bora.

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Desmontar y ajustar bujes con rodamientos de bolas

  1. Para destripar un buje con rodamientos de bolas lo primero que debemos hacer es quitar el disco (si lo hubiera) para evitar amputaciones y heridas de diversa índole en nuestras manos. Después quitaremos el cassette de nuestra bicicleta a fin de facilitar el acceso a las tuercas y demás tornillería que nos permita el acceso a los rodamientos.
  2. Una vez nuestro buje esté al desnudo, lo más normal es que nos hagan falta dos llaves fijas, 16-17 viene a ser lo standard, pero dependerá de cada marca. Incluso en las ruedas Campagnolo y Fulcrum encontraremos un tornillo allen 2 que libera un cono bajo el cual encontraremos los rodamientos.
  3. De este modo accedemos a los entresijos de lado izquierdo de nuestro buje en cuestión. Desenroscamos los conos y, con cuidado, quitaremos los rodamientos de bolas. Con cuidado porque muchas veces no están enjaulados (en las ruedas Campagnolo y Fulcrum sí, y en algunos modelos de XTR y XT de Shimano también), así que nos tocará sacar las bolitas y reservarlas sin perderlas.
  4. Tras desmontar el lado izquierdo podemos sacar el eje del buje por el lado derecho con el resto de conos, cuyo apriete deberemos revisar para evitar holguras indeseadas que dañen nuestros rodamientos. Sí, en el lado derecho también hay muchas bolitas, así que, cuidado de nuevo y a reservarlas. Ojo, no las mezcléis con las del lado izquierdo; no suele ser lo normal, pero en ocasiones la medida de los rodamientos de un lado y otro no es la misma.
  5. Revisaremos las pistas de los conos y del buje y los rodamientos y procederemos en sentido inverso engrasando como es debido con las únicas precauciones de no perder ninguna pieza y montarlas en su sitio para, una vez colocado todo como es debido proceder con el apriete de la tuerca y su contratuerca en su punto exacto: si apretamos demasiado el buje girará demasiado duro; si la dejamos floja el buje tendrá holgura.

Desmontar y ajustar bujes con rodamientos sellados

Si nuestras ruedas tienen rodamientos sellados, lo normal es que tengamos que operar de un modo diferente a una rueda con bujes de rodamientos.

  1. Del mismo modo, hay que dejar el buje al desnudo, sin cassette y sin disco, así veremos que a cada lado del buje hay unas tapas con la medida de eje de nuestro buje (9mm, 10mm, 15mm, 12mm….) que deberemos quitar a presión simplemente. A veces está duro dependiendo de lo marranos y poco cuidadosos que hayamos sido con nuestra bicicleta: a más mugre, barro y agua a presión, más riesgo de gripaje y más dificultad para quitar las tapas.
  2. Una vez quitadas las tapas veremos el eje de nuestra rueda, que tendremos que sacar por uno de los lados dando unos golpecitos con un martillo de goma, y extrayendo después el otro rodamiento con un extractor de la medida que corresponda.
  3. En el caso de los bujes traseros DT Swiss con sistema Rachet (350, 240, 180…) deberemos sacar el eje con el rodamiento izquierdo. El rodamiento derecho (el del lado de la transmisión) no podremos quitarlo mientras que no quitemos el llamado Lock Ring Nut con el extractor correspondiente.
  4. Con nuestros rodamientos desmontados podremos ver la medida (si es que no la sabemos ya) que nos hará falta para sustituirlos.
  5. Recomendamos utilizar la herramienta apropiada para montar rodamientos en los bujes de nuestra bicicleta. Como siempre, las herramientas de cuñao pueden dar buen resultado, pero imaginad por un momento que dañamos el asiento de un rodamiento de nuestro flamante buje DT Swiss 240S con rachet 54SL…. Mal asunto. Con el sonido tan cachondo que emitía el núcleo al dejar de pedalear y lo hemos dejado condenado y con holgura de por vida.

Soniquete de “Pro”

Rachet 54SL. A día de hoy de los sonidos más adrenalínicos del núcleo de una bicicleta montada con bujes DT Swiss.

Muchas veces no nos queda más remedio que girar la cabeza al cruzarnos con algún “Pro” o “Pseudopro” con bujes de última generación que valen un pastizal. Tranquilos, no hace falta montar bujes de nómina mensual para ser “Pro”; si tenemos un buje 350S podemos montar rachet superior a los 18 dientes del de serie. Podemos subir a 24, 36 o 54. Es cuestión de billetes. De este modo conseguiremos ser admirados al cruzarnos con los “rivales” por el camino.

Simplemente eso, el “Placebo Power”, porque lo de aumentar el rendimiento se lo dejamos a los “Pros” de verdad.

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Y no dejéis de pasaros por el taller.

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Publicado por
Ildefonso Funes
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